豬腳姜不!是!黑!暗!料!理!
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豬腳姜的境遇,

既像泰國的榴蓮,又像北京的豆汁。


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當空氣中彌漫一種甜膩的醋味,

愛的人,會惦記,會上癮;

不愛的人,會討厭,會逃離。


北方朋友來廣東逛吃逛吃,

干蒸牛腩云吞面綠豆沙,統統點贊,

唯獨在豬腳姜面前,一再猶豫。

賣豬腳姜的老字號,

大多在門口燒著兩三個瓦鍋。

鍋身裹著一層黑漆漆的物質,

鍋中紅黑色的黏稠物,咕咚咕咚冒著泡,

仿佛一口活躍的微型火山,

又像哈利波特世界里,

一口不知道燉了什么的草藥鍋。


豬腳姜的甜醋會因沸騰而溢出,沾滿瓦煲外,變成一種叫“糖質”的物體。


豬腳姜里的豬蹄,

聞起來酸得嗆鼻,

外形像燒焦的紅燒肉,

吃到嘴里卻甜中帶辣。

這種外表和口味的錯位,

讓許多北方朋友一試即棄,

甚至把它列入“暗黑料理”。


長得黑,就暗黑了?


然而,老廣的人生巔峰時刻,

往往離不開這鍋豬腳姜


在廣東,

女人生完孩子后一般要吃豬腳姜。

問已婚女子什么時候要小孩,

老廣習慣委婉地問:

“幾時到你派姜醋?”

探訪產婦和新生兒的活動,

也常常叫做“吃姜醋”。

甜醋香氣的包圍中,

親朋好友一人端一碗姜醋,

媽咪們介紹“湊仔經”,

年輕沒結婚的也順便偷師,

一起分享新生的喜悅。

伴隨初生嬰兒入睡的,

不僅有奶味,還有醋香。


相傳豬腳姜的產生,

是在明代初期,

一戶人家婆媳不合,

媳婦被休前腳剛出婆家,

后腳就發現自己懷孕。

丈夫心疼媳婦,

每天帶豬腳和雞蛋給媳婦補身。

南方天熱,豬腳易壞,

丈夫就往里面加醋和姜來熬煮。


最初的那碗豬腳姜,

是用一個女子的辛酸來熬成的。


如今,一鍋自制的豬腳姜,

凝聚了家中長輩的綿長祝福。

大肚婆臨產前的大半個月前,

廣東阿媽就開始準備豬腳姜。

預備材料的過程,非常繁瑣:

姜得精選老姜,先焯水再烘干后切片;

豬蹄得要用鑷子一根根拔毛,

焯完熱水再過冷水,保證肉質嫩滑緊實。


一個大肚子瓦煲,

裝下七八斤黑醋、四五斤老姜、

三四斤豬腳、十只八只雞蛋,

每天小火熬制,一連好幾天。

豬蹄油膩盡消,披上焦糖色,

雞蛋變黑變硬,呈微裂狀態,

姜中帶著醋味,醋中帶著姜味,

一鍋愛心牌豬腳姜,就大功告成。


有人喜歡入口即化的豬腳,補充鈣質;

有人偏愛上色入味的老姜,驅寒驅風;

有人主攻外脆里嫩的鐵蛋,養血補虛;

有人獨愛那一口溫潤的姜醋,

一股熱辣辣的甜酸,從喉嚨滑向肚腸,

逼出寒氣濕氣,心情也為之振奮。


豬腳姜豈止人間美味,

還是女人的加油站。

天氣轉涼,濕氣加重,

深諳養生的阿媽會煮一鍋豬腳姜。

自己吃豬腳的同時,

還會舀一勺姜醋,

送進年紀尚小的女兒嘴邊,

念叨著“這好補的”。


廣東阿媽的“養生觀”,

從一口口豬腳姜中,

一代代傳遞下去。


失戀的時候,感冒的時候,

陰雨連綿的時候,大姨媽的時候,

吃上一碗豬腳姜,

整個人又滿血復活。


不要以為只有女生才吃豬腳姜,

不少廣府男子也喜歡吃,

光姜醋撈飯,就能吃下兩碗。

有男生朋友每次吃豬腳姜,

都會和怕長胖的女生說:

“你們吃姜,我吃豬腳?!?/span>


盡管街頭小攤常年有賣豬腳姜,

但吃豬腳姜的最佳時節,

還是濕漉漉的南方冬季。

今年以來,

廣州一再入冬失敗,

究竟什么時候,

才能痛快吃碗豬腳姜?



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